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Pour la petite histoire, ce sont les parents ( à la retraite ) de très bons amis qui nous ont PRETE une partie de leur ferme (le garage ci dessus, ainsi qu'un ancien box à cochons, eh oui!, qui nous servira pour la coque). J'adresse
donc un grand merci à Jean et sa compagne sans qui notre 1303
n'aurait pas eu le droit à son lifting. Voilà pour la petite histoire... Passons au vif du sujet! Rem: Débranchez la batterie avant de faire quoi que ce soit ! Une cox rouillée n'est déjà pas belle à voir, alors si en plus elle est carbonisée!
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2. Les capots Rien de bien sorcier... Il y a 2 vis sur chaque charnière...
Par contre, il faut être deux (si si, j' vous assure !)
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3. L'intérieur Dans un premier temps, enlever les sièges avants (il faut abaisser une petite lamelle au niveau de l'avant du rail central, puis le dégager par l'arrière). Ensuite, la banquette arrière et son dossier. Les garnitures de portes, garnitures arrières, les pare-soleis et leurs supports, les poignées sur les montants de portes, les ceintures de sécurité, etc gèneront pour déshabiller les planchers (moquette, revêtement caoutchouc, soufflets levier de vitesse et frein à main, ...) Vous devez arriver à ça: (presque...)
Le tableau de bord, quant à lui, est fixé par quatre vis (flèches roses) comme l'illustre la photo suivante:
Avant d'en arriver là, vous aurez dû déconnecter toutes les cosses reliées au bloc-compteur, ansi que le câble du tachymètre ( voir flèche violette ). Les cosses des boutons peuvent par contre rester sur ces derniers, étant donné qu'il est possible de pousser les boutons vers l'interieur du tableau de bord ( ils sont "clipsés" ). Au fait, il faut retirer le volant... :o) Puis la planche de bord viendra toute seule, vers le haut. Voilà le résultat... On commence déjà à y voir plus clair !
Notez que je ne prends aucun soin du faisceau électrique et pour cause: je vais le refaire de A à Z..., l'ancien proprio étant un adepte du domino et du câble rigide de 1,5mm² (vous savez, celui qu'on utilise pour l'électricité de sa maison!). D'ailleurs, la moitié des organes élec ne fonctionnaient plus... :-(
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4. Les vitres Vous devez être à deux... Autre chose, vous remarquerez que sur les photos ci-dessous, le tableau de bord est encore là. Il est plus facile d'enlever le tableau de bord par la baie de pare-brise que de manoeuvrer celui ci dans l'habitacle.
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A démonter: les optiques AV (c'est déjà
fait), les feux AR (quatres vis), j'ai laissé les supports de feux
AR sur les ailes car ils vont être changés, les aérations
de custode (voir photo précédente), les pare-chocs qui ne
tenaient plus que par 1 vis, les 2 ou 3 autres étant cassées
dedant; je ne sais pas encore si je vais essayer de les extraire ou remplacer
carément le support de ferrure :-( ... (voir photo ci-dessous)
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6. Les
ailes
C'est à ce moment là que vous allez vous dire: "ca y est, elle ressemble enfin aux cox démontées des magazines!!!" :-) J'ai dû agir du brin, à l'inssue de mon plein grès, pour enlever les bols de phares qui me génaient. Les vis étaient tellement grippées que 2 doses de dégrippant à 24 heures d'intervalle n'ont pas suffies! Sans parler de l'aile AV droite où les écrous prisonniers n'étaient plus solidaires de la coque: ils tournaient fous donc impossible de dévisser à ces endroits... Le pire sera pour mettre de nouveaux écrous.
Je laisse parler les photos. Juste une précision: 9 vis par aile... Et si l'aile ne vient pas, ne forcez pas, c'est qu'il reste une vis cachée quelque part.
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7. Le
levage
Je vous avouerai une astuce: je l'ai soulevée à l'arrière gauche pour "décoller" les ailes des roues (un drop de -6cm, ça ne laisse pas bcp d'espace). Le poids de la voiture étant essentiellement à l'arrière, les deux roues de gauche se sont décolées du sol et les ailes de droites se sont levées de 2-3 cm, juste assez pour passer une clé sous ces dernières. Rem: Attention! Ne travaillez jamais sous une voiture soutenue par un cric! Posez le vehicule sur chandelles! Rem2: Débloquez les boulons des roues, ça vous évitera la fameuse barre de 3 mètres de long ensuite !. J'ai posée ma cox sur chandelles à l'arrière (une chandelle de chaque côté du tube de train AR, voir photo) et sur parpeing à l'avant (j'ai pris soin de mettre un panneau de mousse, récupéré dans l'habitacle d'ailleurs, entre le parpeing et le nez de chassis). Je l'ai mis au niveau des supports de bras de suspension (1 seul parpeing plein de 30 cm de long suffit) Rem3: pour lever l'arrière, utilisez un cric hydraulique,
ça va mieux. Rem4: Levez de 10 cm à gauche, posez sur chandelle; levez de 20 cm à droite, posez sur chandelle; enfin levez de 10 cm supplémentaires à gauche et posez sur chandelle. Cette manière vous évitera, 1èrement, d'aller à l'hôpital pour vos pieds, et 2èmement d'abimer vos planchers avec les chandelles car la cox se sera cassée la pipe!
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Le train avant des 1303, avec sa suspension type "Mc Pherson", ressemble émormément à celui des voitures actuelles (sauf les 1303 avec le pied d'amortisseur en triangle)... Je serais donc bref: Rem: Attention lors de l'étape 4, un combiné ressort-amortisseur pèse près de 10 kg... Faites gaffe à vos pieds! 1. déboulonner les 3 vis sur le renfort
de joue (ôter la barre anti-rapprochement le cas échéant). J'explique pour l'autre côté ou vous avez compris ? ;-)
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Rem1: Au passage, il faut retirer le cardan entre la colonne et le boitier de direction; Les barres de direction et les paliers de direction (l'un est le boitier de direction lui-même, l'autre est une pièce fixée de la même manière de l'autre côté, c'est à dire 3 vis de 17 dans le passage de roue, sur le renfort d'amortisseur). Rem2: Il faut aussi purger les freins et retirer le bocal de lockeed... J'étofferai plutard cette partie. |
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9. Les
air box
Autrement dit, les "filtres à air" ! Cette section ne vous concerne que si vous avez 2 carbus... Il suffit de démonter les tirants d'ouverture des gaz et de dévisser légèrement le collier qui sère le support du filtre sur le cylindre autour du papillon (pas évident à expliquer, une photo viendra certainement compléter ces explications... Ensuite, boucher les admissions d'air avec du papier (comme celui du rouleau qui se trouve sur toutes les photos du bloc avant...par exemple) Attention, ne pas trop l'enfoncer pour ne pas tordre le papillon! Au fait, avec deux carbus, impossible de lever la caisse, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous vous trouvez dans ce cas ... Enlevez donc les deux pipes (deux écrous sur chaque pipe) et pourquoi pas en même temps les arrivées d'essence provenant de la pompe. De plus, pour l'arrivée d'essence (du réservoir), au niveau du panneau moteur, juste à côté de la turbine, il faudra déboiter la conduite rigide du flexible... Pour ça, perso, j'ai passé ma main au niveau de l'amortisseur AR et je l'ai déboîté sans aucune difficulté. Dernière chose avant le "grand moment"... Tirez de 40 à 50 cm le câble d'accélérateur vers l'interieur (par la pédale d'accél., par exemple) car celui ci est solidaire du chassis et passe (normalement) à travers la coque et la turbine.
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Alors là, il y en a plein, en on ne les voit pas toutes !!! Déjà, le dégrippant s'impose pendant au moins 24 heures, ainsi que le "grattage" de blackson (qui est profusion sur ma cox) IL NE FAUT SURTOUT PAS CASSER DE VIS DANS LA COQUE, c'est évident! Perso, j'en ai cassé une côté arrière gauche dans le longeron (il a cassé au premier tour de clé, pas le temps de dire "ouf"). Pour moi ce n'est pas grave vu que les longerons vont être remplacés... mais peut-être pas sur la votre, alors méfiance. Voici le plan du chassis avec la disposition des vis coque-chassis:
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 Les parpeings, c'est pour éviter que le chassis, avec le poids du moteur, ne bascule en arrière (inévitable sinon!) . Pour le train avant, moi je change les rotuleset le circuit de freinage, mais si ce n'est pas votre cas, ne suivez pas mon exemple, enlevez les tambours avant! |
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Pour la corrosion, c'est simple:
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