Je ne sais pas
si vous avez remarqué, mais pour en arriver là,
vous avez déjà bien dû en ... baver (dirons-nous),
donc, pour ma part, j'ai décidé de refaire "à
fond" le chassis; et puis je n'ai pas envie de recommencer
dans 5 ou 10 ans (car je compte bien garder "titine"
un bout de temps...).
Donc: Le plancher sera changé en intégralité.
Les demi planchers étant beaucoup plus cher (3 fois)
en qualité allemande, ils seront oubliés et à
la place viendront des planchers Brazil beaucoup plus fins que
ceux d'origine; mais bien traités antirouille, etc. Ca
fera l'affaire.
Le circuit de freinage subira le même
sort mais là en qualité allemande (homologuée
TUV). Faut pas rire avec ces choses là! Idem pour le
maitre cylindre, les cylindres récepteurs, les machoires,
ressorts, contacteur, tés, goupilles, passes-durites,
durites bleues vers réservoir lockeed, et du lockeed
aussi car c'est mieux avec...
Les Flexibles "aviation" viennent
compléter le tableau (pour l'éfficacité
biensur; parceque pour le look... bin on ne les voit pas trop
derrière les roues...)
Les petites durites rigides allant des flexibles
avant aux tambours n'étant pas de la bonne longuer dans
le kit, j'ai récupéré les embouts de ces
derniers et en ai fait faire en cuivre de 15cm
Ensuite, direction poubelle les rotules, les
durites essence, silent blocs, soufflets, joints, etc... Le
plus simple est de consulter la liste
des pièces changées avec leur tarif
Rem: Toujours la sécurité...
Le chassis fait son poids alors déplacez le prudemment (à
deux ! :-p) et en faisant attention aux pieds quand vous travaillez
dessus, une fois celui ci mis sur tréteaux. De plus, ne levez
pas le chassis avecla boite et les trains en place (déjà
c'est trop lourd!) et en plus ça risque de baller.
Comme la coque n'est plus là,
ça va vous permettre de vous familiariser avec le système
de fixation du bloc sur la boite (waouh, 4 boulons!...), la commande
de boite, d'embrayage, etc... Bref, très ludique si vous
n'aviez jamais jeté de coup d'oeil de ce côté...
Plus facile également pour enlever le moteur,
qui devra au préalable avoir été soutenu
par endessous.
Petite précision: à ce moment là, le chassis
est toujours sur chandelles... Pour ma part, j'ai placé
deux parpeings au dessous du bloc, le long des "pieds",
de chaque côté de la plaque de vidange. Des serviettes
viennent sur les parpeings pour ne pas abimer le bloc ensuite...
Maintenant VIDANGE! ce sera plus léger
et plus pratique... Ensuite, je viens glisser un cric roulant
avec une cale en bois, toujours pour ne pas endommager le bloc.
Le cric n'est pour l'instant qu'en soutien.
Puis on déboulonne... A en premier (le
démarreur peut alors être dégagé...)
puis D, B et C et compensant les boulons manquants par la levée
du cric...
Rem: Attention à
ne pas plier les gougeons vissés dans le bloc et entrant
dans la boite (les deux du bas...) Euhh... c du vécu...
:-(
un Piti zoom pour mieux comprendre la fastidieuse opération
du désserrage des 4 boulons... puis le boulot fini (pour le moteur,
le plus dur reste à venir...)
Ce n'est pas précisé, mais, of course ( ;-) vous devez
désaccoupler tous les éléments liant le moteur
au chassis et, si possible alléger le moteur (ici, la turbine
et surtout l'alternateur ont été déposés
au paravant)
En voiture Simone! (J'ai essayé de le déplacer
tout seul mais je confirme, c pas possible...). Ensuite, les constats
moteur et boite: Joint Spi, fuites, ... pour le moteur; Et pour la boite:
il manque le ressort de rappel de fourchette (enfin c 'est un ressort
de secours plutot...) embrayage correct: ça c une bonne nouvelle!
A l'avant, c'est pas dur, il faut
dévisser un peu tout, repérer les sens de montage (par
exemple les bras avant peuvent être fixés au chassis
via 2 trous au choix l'un au dessus de l'autre...) et repérer
aussi les pièces côté conducteur et passager;
surtout pour les barres de direction.
A l'arrière, IMPORTANT:
repérer à la pointe à tracer la position
de chaque bras oblique par rapport à son train (A)
... Les câbles de frein à main
(B) (ouvrir les tambours) ...
Premièrement: accéder,
par la trappe de visite située sur le dessus du chassis,
à la tringlerie de sélection afin de désaccoupler
celle-ci. (Attention à ne pas faire tomber vis et silent-bloc
dans la poutre du chassis)
Les deux écrous de nez de boite sont sous
le chassis, mais risquent d'être récalcitrants, notamment
si le chassis a été blacksonné ou si la boue
est venue encrasser le tout.
Côté "cloche", deux grosses
vis (du 22mm si mes souvenirs sont bons...) et vu la taille des
vis, vous pouvez utiliser sans crainte une rallonge de 50cm à
1mètre (avec quelques heures de dégrippant et en
y allant progressivement...). Pour vous donner une idée
de leur couple de serrage: Section "couples
de serrage". (?!?)
Ci-dessus, à gauche: la trappe de visite.
Ci-dessus, à droite: les deux vis de fixation
de nez de boite ainsi que le logement accueillant le nez de BDV.
A gauche: le cric servant à soutenir la
BDV lors de son démontage.
